Информационный сервер xFRK: валютные баннеры для Вашего сайта
 
 
 
 
Как выбрать велосипед?  

             Вы собрались приобретать велосипед? Тогда вам стоит ознакомиться с материалами данного раздела, которые помогут вам не потратить деньги зря и сделать грамотный и осмысленный выбор. Многие считают, что существует всего три разновидности велосипедов: горный, спортивный, он же шоссейный и дорожный, он же городской. Но это лишь три основных типа. В последнее время появилось очень много новых типов и подтипов, поэтому классификация также меняется. К примеру, раньше гоночным велосипедом назывался исключительно шоссейный, но теперь под гоночным велосипедом вполне может подразумеваться и горный, если он ориентирован на соревнования по кросскантри.  Наиболее распространенный и популярный на сегодняшний день тип велосипедов. Маунтинбайк предназначен для езды вне дорог, по местности с сильно пересеченным рельефом. Понятие «горный велосипед» очень широко и объединяет несколько существенно отличающихся по назначению и конструкции подтипов.

            Горные велосипеды делятся на хардтейлы (hardtail) – с амортизационной вилкой и двухподвесочные байки (full-suspension) – с амортизационной вилкой и задней подвеской. По назначению маунтинбайки (МТВ) делятся байки для даунхилла, фрирайда, кросскантри, фристайла, дерта и обычные горные велосипеды – байки «общего назначения». Большую часть недорогих и средних по цене MTB составляют «велосипеды общего назначения» (allround MTB, AM), т. е. неспециализированные горные велосипеды, рассчитанные на умеренно агрессивную езду по дорогам и бездорожью. Это именно то, что нужно большинству катающихся по различным дорогам, но не спортсменам и не любителям попрыгать. Часто есть возможность установить всевозможное дополнительное оборудование: крылья, багажники и прочее. Ближе всего к обычным горным велосипедам общего назначения – велосипеды для кросскантри (crosscountry, XC racing). Этот тип велосипедов рассчитан на то, чтобы помочь двигаться максимально быстро и с минимальными потерями. Обычно это хардтейлы с легкими рамами и удлиненным передним треугольником, обеспечивающим более низкую посадку для агрессивной езды.
            Велосипеды для скоростного спуска с гор (downhill, DH) представляют собой двухподвесочные велосипеды с очень прочными рамами, длинноходными вилками и задними подвесками. Для моделей этого типа обязательно наличие мощных дисковых тормозов. Основная задача таких байков – выдерживать нагрузки от движения на высоких скоростях по сложным трассам. Заезды производятся исключительно вниз под гору, поэтому чаще всего присутствует лишь одна большая ведущая звезда. Вес велосипеда достигает 20 и более килограмм. Передвигаться на DH-велосипеде по ровному месту или в гору крайне неудобно. Промежуточным вариантом между байком для даунхилла и обычным горным велосипедом, можно считать велосипед для фрирайда (freeride, FR). Обычно фрирайдные велосипеды похожи на даунхилльные, но уже приспособлены для езды не только вниз с горы. Они весят поменьше. Стихия этих велосипедов – езда вне дорог.
            Дертовый велосипед (Dirt MTB) – MTB с очень низкими усиленными рамами, мощными колесами и широченной резиной (до 3"). Основное предназначение – дерт, фристайл, стрит.

Общие черты горного велосипеда -

            Прочная рама относительно небольшого размера. Материалом рамы может быть гидроформированный алюминий или титановые сплавы, углепластик (карбон). Наличие амортизации переднего или обоих колес. Колеса с прочными двустенными ободами и мощными шинами.    Манетки всегда располагаются на руле, так что переключать передачи можно не отрывая от него рук, что особенно важно на плохих дорогах. В настоящее время горные велосипеды оборудутся 21-27 передачами. Их хватит и при скоростном движении по шоссе, и на крутом подъеме по тяжелой дороге. Конструкция переднего и заднего переключателей, ведущих и ведомых звездочек и цепей позволяют надежно переключать передачи в условиях сильного загрязнения и высоких нагрузок.

   Горный велосипед – один из самых универсальных типов велосипедов, хотя лучше всего приспособлен для движения вне асфальтовых шоссе. На данный момент это и самый «модный» велосипед.


Шоссейный велосипед (road bike, road racing bike)

            Шоссейный велосипед предназначен для быстрой езды по хорошим шоссе. Визитная карточка шоссейного (или гоночного, как его называли раньше) велосипеда – гнутый нисходящий руль, называемый в народе «бараньими рогами». Рама довольно высокая и короткая. Материалы, из которых она изготовлена, могут, в зависимости от класса велосипеда, быть самыми различными: хорошая хромомолибденовая сталь, алюминиевые или титановые сплавы, композитные материалы. Дополняет раму жесткая вилка, которая также может быть выполнена из любых перечисленных выше материалов.

            Колеса с очень узкими шинами. Почти на всех современных шоссейных велосипедах устанавливаются клинчерные шины высокого давления. Две или три ведущих звезды и 8-10 ведомых звездочек, подобранных с малым шагом от передачи к передаче: итого – 16-30 передач. Характерная особенность современных шоссейных велосипедов – манетки, интегрированные в тормозные ручки. Тормоза клещевого типа.

             На гладком асфальте на шоссейном велосипеде можно держать скорость на 7-10 км/ч выше, чем на городском или горном велосипеде при одинаковых энергозатратах.


Велосипед для триала и фристайла (BMX)


            Велосипед для выполнения разнообразных трюков и гонок на специальных площадках с искусственными препятствиями. Для него характерны колеса 20" с 48 спицами, пеги (специальные упоры по торцам осей колес), механизм позволяющий многократно вращать руль в одном направлении без перекручивания тормозных тросиков, защита каретки.


Складной велосипед (Folding bike)


            Складной велосипед удобно хранить в маленьких помещениях и перевозить на автомобиле или в метро. Пригоден для неспешных прогулок на относительно небольшие расстояния, хотя на подобных велосипедах ездят даже в кругосветки!

Детский велосипед (Kids bike)

            Самые разнообразные велосипеды небольшого размера с 2, 3, 4 колесами. Бывают и многоскоростные "аналоги" горных или шоссейных велосипедов.

Резюме

            Так какой же велосипед нужен именно вам? Этот вопрос касается, конечно же, новичков, выбирающих свой первый велосипед или тех, кто плохо знаком с современными велосипедами.Прежде чем покупать велосипед, подумайте, как вы будете его использовать: ездить ли на работу или на дачу, кататься ли вечером в парке или гонять с крутых гор, а может быть – прыгать по бордюрам и скамейкам.

Аксессуары для велосипеда

             После покупки нового велосипеда, часто возникает вопрос: "а что еще можно или, может быть, даже нужно установить на него?". Это сильно зависит именно от ваших потребностей и области применения велосипеда. На велосипед нужно установить лишь самое необходимое. Не стоит увешивать его, как новогоднюю елку. Зачем тратить лишние деньги, таскать лишний вес и лишний раз беспокоиться, как бы у вас что-нибудь не отломали, пока вы на минутку оставили пристегнутый у магазина велосипед?   

Крылья (грязевые щитки)    
            Крылья пригодятся для защиты вас и вашего велосипеда от летящей из под колес грязи и воды. Крылья встречаются нескольких видов: относительно короткие быстросъемные пластиковые крылья с креплением на раму и корону вилки (большинство недорогих моделей) или на подседельный штырь и рулевую трубу вилки, а также более длинные и хорошо охватывающие колесо металлопластиковые или металлические стационарные крылья. Короткие крылья обычно устанавливаются на горные велосипеды, реже на гибридные и шоссейные. Они удобны тем, что их можно быстро снять с велосипеда без использования ключей, они практически не ломаются (за исключением креплений), имеют малый вес. Главный недостаток - низкая защита от грязи: отсекается лишь основной ее поток от колес. Длинные стационарные крылья защищают много лучше, но обычно имеют маленькие грязевые просветы. Поэтому они больше подходят только  для дорожного применения на гибридных, городских и других велосипедах, включая и горные. 

Фара

            Фара необходима для освещения дороги и обозначения велосипеда при езде в темное время суток. Фары с питанием от генератора уже стали редкостью. Современные фары обычно запитываются от батарей или аккумуляторов, расположенных в корпусе фары, что в сочетании с быстросъемным креплением, позволяет использовать их и в качестве переносного фонаря. Освещение дороги такими фарами приемлемое, но маленькое время работы, порядка 3 часов на одном комплекте батарей при мощности галогенной лампы в 2-3 Вт, заметно ограничивает их возможности.    Существуют фары с выносными аккумуляторами большой емкости, которые обычно крепятся во флягодержателе или в специальной сумочке на раме. Большой вес аккумулятора (0.5 - 1.5 кг) компенсируется большим временем работы и существенно лучшим освещением дороги.    Задний и передний фонари    Диодные фонари, используемые в качестве габаритных огней, могут работать в постоянном или мигающем режиме. Они существенно повышают безопасность велосипедиста на дороге при езде в темное время суток, поскольку, в отличие от светоотражателей, являются активными источниками света и имеют яркость во много раз выше. Передний фонарь нужен лишь как средство обозначения себя на дороге, в случае отсутствия фары. 

Велокомпьютер

            Полезная вещь для оценки различных данных о движении велосипеда: от текущей скорости и дневного пробега до интервалов обслуживания велосипеда. 

Рога

            В английском варианте bar ends - окончания руля. Выполняют сразу несколько функций. При длительном движении позволяют, меняя хват руля, отдыхать мышцам рук. Можно менять наклон туловища. Рога удобны для более широкого хвата при силовом педалировании в гору. При падениях защищают руки и манетки и тормозные ручки от повреждений. Рога обычно устанавливаются на горные велосипеды и гибриды с прямым рулем.

Багажник

            Если вы не любите ездить с грузом в заплечном рюкзаке, но время от времени вам необходимо что-либо перевозить, то вам пригодится багажник. Большинство багажников устанавливаются на верхние перья заднего треугольника рамы велосипеда, что неприменимо для двухподвесочных велосипедов. Такие багажники, в зависимости от исполнения, позволяют перевозить от 10 до 50 кг груза.    Наиболее дешевые багажники выполнены из стального прутка, но они либо очень тяжелы, либо совсем хлипкие. Багажники из алюминиевых трубок заметно прочнее и легче. Но при плохом креплении багажника к велосипеду, он достаточно быстро может растрескаться вследствие действия циклических нагрузок.    Для двухподвесочных (и любых других) велосипедов существуют багажники с креплением на подседельный штырь, но в связи с техническими ограничениями, их грузоподъемность мала - 5-15 кг. Крепить на них велорюкзак довольно неудобно.    Передние багажники встречаются крайне редко и несовместимы со все более распространяющимися амортизационными вилками.  


Замок
            Замок с тросом или цепью может пригодиться, если вы планируете оставлять велосипед. Так как большая часть современных велосипедов комплектуется колесами с эксцентриковыми механизмами, следует приобретать замок с тросом или цепью такой длины, чтобы она позволяла охватывать не только раму велосипеда, но и колеса. К тому же, оставляя велосипед, всегда стоит помнить, что любой велосипедный замок и цепь не очень прочны, поэтому желательно не оставлять велосипед совсем без присмотра или на длительное время.  


Велосипедная фляжка и держатель  
            Удобно использовать для питья на ходу. Часто бывает достаточно только флягодержателя, в который можно ставить большинство различных пластиковых бутылок.  

Насос
                Насос необходим для поддержания заданного давления в шинах. Существуют как стационарные насосы, так и переносные. Первыми удобнее пользоваться дома, вторые компактны, что позволяет их возить с собой. Многие насосы крепятся на раме.    Важно, чтобы ваш насос подходил именно к вашим ниппелям, так как они бывают нескольких видов: schraeder (авто), presta (спортивный) и dunlop (велосипедный). Впрочем, большинство насосов универсальные. Две головки или переворачиваемый вкладыш позволяют накачивать шины как с автомобильными ниппелями, так и со спортивными. Велосипедные уже стали редкостью.     Велоаптечка    Велоаптечка необходима для устранения мелких неисправностей. В нее входит клей с заплатками или самоклеющиеся заплатки для ремонта камер. В нее могут входить 2 или 3 пластиковые лопатки для облегчения бортировки / разбортировки шин. Необходим и набор ключей, обычно шестигранников на 2-6 мм. Часто он выполнен в виде складного ножа и содержит не только шестигранники, но и крестовую и плоскую отвертки и лезвие ножа.     Дополнительный ремнабор    С собой стоит возить еще и запасную камеру, которая ускорит вам ремонт шины в полевых условиях.  

Велосумка  

  Для перевозки велоаптечки удобно использовать сумочки расположенные под седлом или в переднем треугольнике рамы. 

Зеркало заднего вида 

  Зеркало заднего вида может пригодиться при езде по городу или по шоссе. Современные зеркала обычно крепятся в торец руля и имеют гибкую ножку для легкой регулировки и складывания при ударах.

Подножка

  Подножка предназначена для того, чтобы не класть велосипед на землю при остановках. На мой взгляд, довольно бестолковая вещь: всегда можно найти, к чему прислонить велосипед, да и при солидном весе она все равно не удержит груженый велосипед.

  Велосипедные вилки

 Каких-то 15 лет назад эта статья не имела бы смысла, так как все велосипеды имели почти одинаковые жесткие вилки, сделанные из стали. Но велосипедная техника развивается семимильными шагами и теперь почти любой горный велосипед обладает амортизационной (амортизированной) подвеской переднего колеса, именуемой иногда амортизатором.

   Конструкция вилки

 Вилка состоит из стальной или алюминиевой рулевой трубы, проходящей через головную трубу рамы и вращающейся в подшипниках. От нижнего конца рулевой трубы расходятся два пера, изогнутых или прямых, на концах которых закрепляется ось колеса. Перья могут быть приварены прямо к рулевой трубе (обычно на жестких вилках) или запрессованы в коронку, соединяющую их с рулевой трубой.

            Длинноходные амортизационные вилки для достижения необходимой жесткости и прочности обычно имеют две короны, снизу и сверху от головной трубы велосипедной рамы. Подвижность вилки обеспечивается телескопическим механизмом, расположенным в перьях, или, иногда, в рулевой трубе. Существуют и параллелограммные рычажные механизмы, но они широкого распространения не получили. Внутренние трубы амортизационной вилки неподвижны ("ноги"), а к подвижной внешней части ("штаны") крепится ось колеса. Встречаются и инвертированные варианты, с подвижной внутренней частью. Продвинутые вилки могут иметь механизм ограничения хода или его блокировку, иногда даже электронную.

Жесткие и амортизированные вилки

            Велосипедные вилки делятся на амортизированные и жесткие. Амортизация переднего колеса необходима для улучшения управляемости велосипеда на дороге со сложным рельефом, попутно обеспечивая увеличение комфорта при езде. Подавляющее число горных велосипедов сейчас имеет амортизационную вилку, которая также не редко встречается на гибридных и, изредка, городских велосипедах. Остальные типы велосипедов обычно ограничиваются жесткой вилкой.

   Типы амортизационных вилок

            Любая амортизирующая система должна состоять из упругого элемента, смягчающего удары, и демпфирующего элемента, гасящего колебания. В зависимости от того, что выбрано в качестве упругого и демпфирующего элементов, существует три основных типа амортизированных вилок:

   • пружинно-эластомерные (эластомерные);
   • пружинно-масляные (масляные);
   • воздушно-масляные (воздушные);

    В пружинно-эластомерных вилках, часто называемых эластомерными, роль упругого элемента играет стальная пружина, а демпфером служит полимерный стержень, располагающийся внутри нее. Многие эластомерные вилки нерегулируемые, а те, что позволяют регулировать жесткость на практике почти не дают сделать этого. Эластомерные вилки обладают средним весом, недороги. Но зимой эластомер замерзает и вилка становится жесткой. К тому же все недорогие вилки достаточно быстро выходят из строя.

    Пружинно-масляные вилки также работают за счет жесткости пружины, а демпфером служит масло, перетекающее из одной полости в другую через систему клапанов. Такие вилки могут быть выполнены с открытой ванной или закрытой, когда масло находится в специальном картридже. Первые проще в обслуживание и долговечнее, вторые могут качественнее регулироваться. Вилки могут обладать только регулировкой сжатия или и сжатия, и отбоя. Пружинно-масляные вилки наиболее долговечны. Главный недостаток - этот класс вилок обладает наибольшим весом.

    Воздушно-масляные вилки отличаются от двух предыдущих типов тем, что пружинящим элементом является не стальная пружина, а воздух. Демпфирование осуществляется масляными картриджами. В настоящее время воздушные вилки наиболее легкие. Существуют воздушные вилки высокого давления и низкого. Первые менее чувствительны к перепадам температур, вторые более износостойки.

    Кроме перечисленных выше типов, изредка встречаются и другие. Пружинные вилки - очень дешевые, с отвратительными характеристиками. Воздушные, где воздух выступает в качестве и пружины, и демпфера. Рычажные, где вместо телескопического механизма используется рычажный, а пружиной и демпфером может служить все перечисленной выше.

   Тип рулевой колонки

    Рулевая колонка может быть двух типов: резьбовой (headset) и безрезьбовой (aheadset). Различия заключаются методом фиксации подшипниковых узлов. В резьбовой рулевой колонке они закрепляются и регулируются путем навинчивания верхнего конуса верхнего подшипника на рулевую трубу вилки. Вынос вставляется внутрь нее и расклинивается конусной бобышкой, затягиваемой винтом. В безрезьбовой рулевой колонке подшипники поджимаются выносом, который регулируется так называемым "якорем", а фиксируется болтами на выносе.

    

Главное достоинство резьбовой рулевой - это возможность легкой регулировки руля по высоте. Безрезьбовые рулевые значительно прочнее, что существенно для горных велосипедов, но для регулировки руля по высоте необходимо переставлять дистанционные кольца, расположенные под/над выносом, менять сам вынос, на вынос с другим углом подъема, или воспользоваться регулируемыми по высоте выносами, которые обладают существенно меньшей прочностью.

В настоящее время резьбовые рулевые колонки устанавливаются на все типы велосипедов. Гибридные велосипеды чаще оборудуются безрезьбовыми рулевыми колонками. Для горных велосипедов, безрезьбовые рулевые стали стандартом, исключая самые дешевые велосипеды.

   Размеры рулевой колонки

    Резьбовые колонки горных и других велосипедов обычно имеют размер рулевой трубы 1"" и иногда 1 1/8"". Безрезьбовые, как правило, - 1 1/8"". Иногда встречаются безрезьбовые рулевые колонки размера 1 1/4"", которые применяются в амортизаторных вилках с телескопическим механизмом, расположенным внутри головной трубы рамы. В связи с появлением длиноходных амортизационных вилок с одной короной, в последнее время появились вилки с рулевой трубой 1 1/2"".

 Как правильно выбрать раму

    Вплоть до начала 80-ых, было, довольно просто ответить на этот вопрос. Вам достаточно было встать над рамой велосипеда, и если имелся дюйм или два между верхней трубой и промежностью, то это был правильный размер. Велосипеды обычно выпускались с рамами через два дюйма, так что не имелось вопроса, 21" или 23" правильный размер.

   В то время, в мире массового производства велосипедов, различие между различными размерами велосипедов было таким, что большие размеры имели более длинные подседельную и головную трубы, так что верхняя труба была выше. Это было, обычно, единственное различие между размерами рам.

   В данных моделях, высота верхней трубы изменялась, но длина верхней трубы и каждой другой части рамы оставалась той же самой, был ли велосипед 19" или 25". Однако, человек, кто покупает 25" велосипед, вероятно, будет иметь более длинную верхнюю часть тела, чем кто-то, кто покупает 19", так что большой велосипедист будет, вероятно, чувствовать тесноту при наличии той же самой длины верхней трубы, которая помещает руль слишком близко. Единственная уступка в этом различии, что лучшие производители снабжали велосипеды более длинным выносом на больших рамах, и короткими на меньших рамах.
Пропорционально-размерные рамы

   Все изменилось, когда японцы серьезно отнеслись к американскому велосипедному рынку. Современные велосипеды вообще построены с рамами пропорциональных размеров. Это означает, что меньшие размеры имеют более короткие верхние и нижние трубы, и большие размеры имеют более длинные верхние и нижние трубы. Это - вообще, большое усовершенствование, особенно для велосипедистов "усредненных" размеров.

   Пара других факторов сделала тяжелее выбор размера рамы. Один факт - то, что велосипеды выходят в большем количестве размеров, чем они выходили ранее. Где они выходили с шагом в два дюйма, теперь они часто входят с шагом в 2 или 3 сантиметра (0.8-1.2 дюйма).
Измерение размеров рамы

   Дальнейшая сложность - то, что теперь никто не знает, как измерить подседельную трубу велосипеда. Даже при оставлении вопроса дюймов / сантиметров, имеется вопрос того, где подседельная труба заканчивается.
Старая система стандартов должна была измерять из центра каретки к самой вершине подседельной трубы.
Некоторые изготовители решили, что это слишком просто, так теперь многие велосипеды измеряются к пересечению средней линии верхней трубы со средней линией подседельной трубы.
Некоторые другие велосипеды, которые имеют подседельные трубы, которые выдаются больше над верхней трубой, чем нормальные. Их измерют, как будто, к вершине подседельной трубы с нормальным выступом над верхней трубой.
    Некоторые велосипеды измеряются к верхнему краю верхней трубы, даже при том, что подседельная труба выдается выше.
   Некоторые велосипеды с наклонными верхними трубами измеряются, как будто имеется верхняя труба. Считают, что подседельная труба была бы той же длины, как головная.

      Когда люди говорят о размерах рамы велосипеда, они, вообще, говорят о длине подседельной трубы. Как упомянуто выше, это использовалось, чтобы был единственный размер, но с пропорциональными рамами, этого больше нет. Я бы представил на рассмотрение, что высота подседельной трубы больше не является наиболее важным размером рамы. Более точным фактическим размером, которым велосипедист должен руководствоваться - длина верхней трубы.

   Очевидно, почему вы не должны иметь велосипед, который является слишком высоким, чтобы стоять над рамой с приемлемым запасом (хотя даже эта практика подбора универсально не была принята долгое время).

   С другой стороны, почему вы не должны ехать на "слишком маленьком" велосипеде? "Потому что седло и руль будет слишком низко!" Это было хорошее возражение десять-пятнадцать лет назад, когда высокие подседельные штыри были редкостью, и качественные выносы были доступны только в ряде передовых фирм, но только одной (низкой) высоты.

   Все это было перед массовым производством горных велосипедов. Теперь 250 мм и 300 мм подседельные штыри и ряд превосходных выносов доступны.

   Имеется ряд систем измерения, доступных сегодня, которые требуют различных размеров тел велосипедистов и размеров рам, рекомендованных на этом основании. Вероятно, самая лучшая известная из них - система "FitKit" Велосипедной Академии Новой Англии. Я сам использую эту систему, но не слепо. FitKit рекомендует длины подседельной трубы и диапазон длин верхних труб с соответствующими длинами выносов. Например, для конкретного ездока, она могла предложить подседельную трубу 58 см с верхней трубой и продлением выноса 66 см. Эти 66 см могли бы состоять из верхней трубы 61 см и выноса 5 см, или 54 см и 12 см, или любой другой комбинации, которая дает 66 см. Любая из этих комбинаций даст эквивалентное положение на велосипеде. Одна или две комбинации - особенно рекомендуемы, потому что большая длина выноса может заставить велосипед вести себя странно из-за позиций рук относительно оси рулевой колонки.

   Книжный метод состоит в том, чтобы выбрать подходящий велосипед с 58 см подседельной трубой, измерить верхнюю трубу, и устанавливать рекомендованный вынос. Я бы сказал, что этот подход существует из-за фиксации на старых высотах подседельной трубы. Лучше, по моему мнению, найти велосипед с идеальной длиной верхней трубы, подобрать рекомендованный вынос и не волноваться относительно размера подседельной трубы, в приемлемых пределах.

   Кроме того, корректировки должны быть сделаны для велосипедов с необычными углами установки подседельной трубы.

Высота руля

   Системы типа FitKit также дают рекомендации, как выверить седло, ширину и снижение руля, регулирование контактных педальных механизмов, и т.д. Это то жизненно важное регулирование, которое игнорируется большинством этих систем, по крайней мере - высота руля. Эти системы не могут определять высоту руля, потому что это не определено так сильно измерениями тела велосипедиста, как условиями и типом циклически повторяющего действия велосипедиста.

   Низкий руль обеспечивают наклонную позицию. Что поддерживает верхнюю часть тела в этой наклонной позиции?

   Рассмотрите две крайности велосипедной интенсивности. Противопоставьте старого сумасброда, который ездит по 20 миль (32 км) в год, гуляющий на 5 милях в час, против гонщика в отчаянном заключительном спринте на финише.

   Первый педалирует не больше, чем необходимо, двигаясь по инерции в максимально возможной степени, расходуя намного меньше энергии, чем пешеход. Если такой велосипедист помещен на велосипед с низким рулем, груз тела тяжело давит на запястья рук, вызывая чувствительность и дискомфорт в плечах и, также, шее. Этот дискомфорт будет вполне возможно шаг к отказу езды.

   С другой стороны, тело спринтера поддерживается силой педалирования ног. Не только никакой груз не давит на руль, спринтер - фактически подтягивается, чтобы противостоять исходящему от ног давлению. Тело спринтера совершенно удобно располагается с очень низкой относительно руля посадкой.

   Таким образом, идеальная высота руля в соотношении к высоте седла - функция интенсивности, с которой педалирует велосипедист. Она изменяется, поскольку условия движения велосипедиста изменяются. Например, было бы часто полезно поднять немного руль, если велосипедист не ездил в течение зимних месяцев, и понизить немного в течение сезона. Гонщик будет обычно испытывать больший недостаток в низких ручках, чем турист или рекреационный велосипедист. Велосипедисту, который педалирует все время будет удобнее с более низкими ручками, чем велосипедисту, который двигается по инерции с холма.

   В широких пределах, высота руля представляет чистый обмен между комфортом и скоростью. Более низкий руль, вы можете ехать быстрее, пока вы не достигаете отметки, где начнутся проблемы с дыханием, или ваша шея причиняет боль слишком сильно, чтобы продолжать.
Почему "семь"?

   Форма выноса руля в виде "7" получила форму из исторического случая. Стиль в старые дни - ехать на довольно высоких, по нашим стандартам, рамах, и старые формы руля имели меньшее снижение, чем современные. Когда произошел переход от велосипедов с большими колесами ("highwheeler") до безопасных велосипедов, идея о способности стоять над рамой не пришла немедленно. Велосипедисты имели привычку садиться и слезать на ходу. Вынос обычно ставился так, чтобы только дюйм или менее выходил из рулевой колонки. "7"-форма позволяла размещение руля в низшем положении впереди.

 
Skype Me™! Rambler's Top100 Поддержите наш сайт в каталоге Infan.ru